Visiter la Namibie : itinéraire d’un road trip de 3 semaines depuis l’Afrique du Sud

Dernière mise à jour : 24 novembre 2023

Je rêvais depuis longtemps d’aller en Afrique australe. Et visiter la Namibie était pour moi comme une évidence! Faire mon premier safari en Afrique, voir des lions, rouler des heures sur ces étendues désertiques infinies au milieu des gazelles et autre faune sauvage, vivre des couchers de soleil sur le rouge des dunes… un rêve qui se réalisait. La Namibie a été l’un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. Les grands espaces, les routes caillouteuses, l’immensité, la vie sauvage, les campings au milieu de nulle part et ce goût d’aventure, d’inconnu et de liberté qui m’est cher…

Même si le but du voyage était de visiter la Namibie avant tout, les prix des avions pour Windhoek étant très élevés, nous avons préféré atterrir à Cape Town en Afrique du Sud pour louer une voiture et rejoindre la Namibie par le Sud. 

Je ne regrette absolument pas ce choix, car au-delà des centaines d’euros économisés, j’ai pu découvrir la fabuleuse région du Cap de Bonne Espérance ainsi que la région de Stellenbosch, connue pour son climat doux et ses vins exceptionnels. 

Par contre, la Namibie étant un pays gigantesque, je n’ai pu aller à Etosha, me concentrant ainsi sur la moitié Sud du pays. Même si je suis loin d’avoir tout vu, ce premier voyage en Namibie fût largement à la hauteur de mes attentes!

Je vous détaille ici l’itinéraire de mon road trip de 3 semaines entre Afrique du Sud et Namibie.

L’Afrique du Sud du Cap au Kgalagadi Transfrontier Park

Cape Town, la splendide ville d’Afrique du Sud  (2 jours)

Cape Town c’est la ville d’Afrique du Sud à ne pas manquer. Très dynamique, c’est un peu la capitale culturelle de l’Afrique du Sud. Concerts de rue, street art, événements artistiques, la ville est animée toute l’année. Le soir dans la rue, on a eu la chance d’assister à des concerts de chants Xhosas. 

Mais Capetown, c’est aussi la ville rendue tristement célèbre par Nelson Mandela, car elle abrite la prison de Robben Island, où était enfermée ce dernier de longues années… Celle-ci a été transformée en musée, n’hésitez pas à vous y rendre pour comprendre l’histoire compliqué du pays. 

De notre côté, nous avons surtout profité de son emplacement incroyable et de sa nature généreuse! La péninsule du Cap est située au pied de la Table Mountain, ou Montagne de la table en français, et à côté du Cap de Bonne-Espérance, le bout du monde d’Afrique du Sud aux paysages sauvages incroyables.

➡️​ Je vous invite à lire mon article pour visiter Cape Town ici.

De Capetown au Cederberg

Après deux jours magnifiques passés au Cap, nous prenons enfin la route direction le Nord et la Namibie! Nous faisons tout de même quelques courses avant pour acheter du matériel de camping chez Mr Sport au Cap, notamment un sac de couchage chaud, n’ayant pas anticipé les températures très fraîches de cette fin d’hiver sud-africain. 

Honnêtement, la route vers le Cederberg n’est pas intéressante. Je dirais même qu’il n’y a absolument rien à voir! Nous arrivons en fin d’après-midi dans la Réserve Naturelle du Cederberg. Malgré la pluie, nous avons tant hâte de camper pour la première fois du voyage, que nous décidons de poser notre tente au camping d’Algeria, entre Cistrudal et Clanwilliam. 

Situé au bord d’une rivière, au cœur d’une forêt très humide, on y accède par une longue route non goudronnée. Bon les conditions encore bien hivernales ne nous aident pas trop à profiter des lieux. Nous luttons à faire du feu le soir, et mangeons à moitié froid et frigorifiés…

Si c’était à refaire, je pense qu’on aurait dormi à l’hôtel!

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Le Namaqualand et Augrabies Falls

En constituant l’itinéraire de notre road-trip, je rêvais de visiter le Namaqualand, un désert qui se recouvre de fleurs au printemps, de mi-août à mi-septembre. Voyageant en plein dans la période de floraison, j’avais hâte de voir ce spectacle multicolore.

Hélas, nous fîmes totalement choux blanc… Car chose que je ne savais pas, c’est que les fleurs ne sortent pas lorsqu’il pleut… Et évidemment, c’était le déluge depuis plusieurs jours au moment de notre passage…

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Devant l’échec qu’a constituée notre visite du Namaqualand – car il n’y a vraiment que ça à voir là bas! – nous poursuivons notre trajet vers Augrabies Falls et arrivons en fin de journée à Kakamas, où nous posons notre tente au camping du Lake Grappa qui possède quelques chalets et emplacements de tentes autour de ce lac artificiel. La nuit sera glaciale!

Nous partons dès le lendemain matin, encore transis de froid par la nuit glaciale dans notre tente, voir les fameuses Augrabies Falls. Hélas seuls trois points de vue sont ouverts sur les chutes. La visite se fait donc rapidement.

A côté part un petit chemin de randonnée, nommé le “Dassie trail”, une très belle balade de 2-3h où l’on voit de nombreux Dassie. Le paysage est assez désertique, fait de cailloux chauffant au soleil mais il y a tout de même un ruisseau.

Ce soir-là, nous dormons dans un chalet proche du parc, d’où on a une vue sur le canyon au loin. C’est notre première nuit dans un lit depuis Cape Town, le grand luxe!

➡️​ Vous trouverez toutes les balades à faire à Augrabies dans le Lonely Planet consacré à la région. C’est grâce à ce guide que nous avons trouvé le chemin de randonnée par exemple!

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Safari au Kgalagadi Transfrontier Park (3 jours)

La route est assez longue entre Augrabies Falls et le Kgalagadi. Tandis que notre guide la décrivait comme étant en terre rouge, rendant l’accès difficile, c’est finalement une route bien goudronnée que nous trouvons!

Nous arrivons au parc par Twee Rivieren. Après le check in et un rapide contrôle de police, nous posons nos affaires au Twee Rivieren Rest Camp, et débutons ce 1er safari africain, très excités à l’idée de voir nos premiers animaux! 

Ce parc, moins connu que le Kruger par exemple, mérite le détour. Sa faune y est riche et il y a largement de quoi faire pour 3 jours de safari. 

Springboks, gemboks, bisons, buffles, girafes, guépards, autruches, faucons, hyènes, chacals… Nous passons 3 jours à nous émerveiller devant le spectacle de la faune sauvage…

J’ai consacré un article à ces 3 jours de safari en Afrique du Sud, n’hésitez pas à le lire et à y retrouver les photos, même si celles-ci sont bien loin d’être réussies! Car être photographe animalier, ça s’apprend et je n’avais pas tout le matériel nécessaire lors de ce voyage!

Pour rendre encore plus grandiose notre safari, nous terminons par dormir au Kalahari Tented camp le dernier jour. Je le recommande chaudement! De là, on peut observer la vie sauvage au loin et admirer de sublimes couchers de soleil.

➡️​ Retrouvez toutes les informations sur le Kgalagadi Transfrontier Park sur le site officiel.

➡️​ Vous voulez poursuivre votre périple en Afrique du Sud? Voici un article pour savoir que faire en Afrique du Sud.

Visiter la Namibie : itinéraire de mon road trip de Mata Mata au Fish River canyon

C’est parti pour ce fameux road trip en Namibie, l’objectif initial du voyage. Et même si l’Afrique du Sud nous a offert son lot de sensations et d’émerveillement, nous passons la frontière entre les deux pays comme deux gamins à Noël. Celui-ci se fait assez rapidement. Nous devons juste y laisser notre bois, celui-ci ne pouvant pas passer la frontière… Attention donc à ne pas trop en acheter lors de votre venue au Kgalagadi car il serait perdu !

Nuit magique au Bagatelle Kalahari Game Ranch (Mariental)

Quand j’ai construit notre itinéraire de road trip, je me suis basée sur les points d’intérêt en Namibie mais aussi sur les plus beaux hôtels ou Ranch recommandés par d’autres voyageurs. Et le Bagatelle Kalahari Game Ranch faisait partie de ces hébergements incontournables de Namibie que je voulais absolument tester. C’est donc là que nous nous rendons le soir!

Nous découvrons nos premières pistes namibienne, infinies et rectilignes. Ce n’est qu’à Stampriet que le bitume refait son apparition, où nous nous ravitaillons en bois et boîtes de conserve ! 

Le Bagatelle Game Ranch se situe au bout d’une longue allée de sable rouge, au milieu de la savane. Les springboks nous observent. Il n’y a pas de doute, nous sommes bien en Afrique…

Arrivés à la réception du ranch, le spectacle est fascinant et pour le moins étrange. Vaches et un cheval au milieu de cactus nous accueillent dans ce décor de film! L’hôtel est incroyable. Tout y est parfaitement étudié pour donner une ambiance typique de ranch africain.

Nous plantons notre tente dans ce lieu magique, entouré de dunes de sable rouge. Des springboks et des paons gambadent autour de nous. L’hôtel possède une piscine mais l’eau est bien trop froide pour nous. Et je reste dubitative sur les piscines en plein désert, pas super écologique!

Pas loin de nous, des guépards jouent derrière leur enclos. 

Le soir, nous admirons le coucher du soleil au loin depuis les dunes. Cette soirée dans le désert du Kalahari est juste magique. Il n’y a rien à faire, à part observer ce feu d’artifice de couleurs.

Le Désert du Namib (2 jours)

Évidemment, le désert du Namib c’est vraiment l’endroit à ne pas louper pendant tout voyage en Namibie. Un grand incontournable dont j’attendais beaucoup! Et je n’ai absolument pas été déçue. Cet endroit reste l’un de mes plus beaux souvenirs de voyage…

Escalader les dunes du Namib pour assister au coucher du soleil et au lever du soleil est un moment qui restera gravé à jamais! La magie du désert a opéré…

Le jour de notre arrivée à Sesriem, nous allons directement grimper sur la dune Elim, à l’entrée du parc d’où nous assistons à un splendide coucher du soleil. Un challenge en soi, avec la pente raide de la dune, le sable s’engouffrant dans les chaussures et nous fouettant les mollets, et le vent soufflant assez fort… Mais quelle récompense une fois là-haut! D’immenses étendues jaunes, dans lesquelles gambadent springboks et autres gazelles. Les dunes devant nous semblent infinies. On assiste à un splendide coucher du soleil avant de redescendre vers notre camp de Sesriem.

Le lendemain matin, nous nous réveillons extrêmement tôt, à 4h45 (en réalité il était 3h45, je vous raconterai cette anecdote plus tard!) pour nous diriger vers Sossusvlei. Le parc ouvre à 5h15 pour laisser les touristes parcourir les 45 km de piste menant à la dune et assister au lever du soleil! La montée dans le sable est toujours aussi raide! Mais le spectacle, une fois l’arête de la dune atteinte, est à couper le souffle. Des dunes rouges à perte de vue, en clair obscur dans la lumière rosée du matin.

Nous redescendons en nous roulant dans ce sable vierge avant d’aller au Deadvlei, sous une chaleur qui commence à se faire écrasante. Le spectacle du Dead Vlei, ou “marais mort” est fascinant. On découvre une immense étendue plate toute blanche parsemée d’acacias du désert morts du fait du manque d’eau et brûlés par le soleil. Les arbres noirs squelettiques contrastent au milieu du blanc du sol, du ciel bleu azur et du rouge flamboyant des dunes environnantes. Nous les escaladons, difficilement, afin de contempler le dead vlei d’en haut.

Les Naukluft Mountains

Le Naukluft est un massif montagneux situé au nord de Sesriem, appartenant au parc national du Namib Naukluft, le plus grand parc national d’Afrique. Ces montagnes contrastent avec les dunes de Sesriem! Très sauvages, ils possèdent de magnifiques gorges où une faune variée y vit : springboks, kudus, babouins, mais aussi léopards et guépards…

En arrivant dans les Naukluft, après avoir planté notre tente dans le très sympathique camping du parc, au bord d’une rivière, nous partons nous balader sur l’olive trail. Au total, 5h de marche au milieu des cailloux puis des rochers, transformant notre rando en escalade! Je compte dans ce temps la pause pique-nique et les nombreux arrêts photos! Il y a d’ailleurs des chaînes dans la descente, afin d’éviter de se tremper les pieds dans l’eau au fond du canyon.

Le Ranch Koiimasis

Comme le Bagatelle, le ranch Koiimasis faisait partie de nos objectifs de ce voyage. Depuis les Naukluft, le trajet est assez long. Il faut bien 20’ pour sortir du parc, avant d’avaler les km jusqu’à Betta où l’on peut se ravitailler rapidement. Ensuite, on attaque la fameuse piste D707 toute de terre rouge dont j’avais beaucoup entendu parler avant le départ. Celle-ci est magnifique! 

Des montagnes et des étendues infinies nous entourent. Il n’y a strictement rien d’autre, pas âme qui vive! Le ranch est loin de tout, perdue au milieu d’une montagne. Les chevaux se baladent en liberté. Malgré une erreur dans nos dates de réservation, nous pouvons tout de même planter notre tente sur un emplacement. Nous assistons encore à un magnifique coucher de soleil au milieu de la savane, avec les springboks et Dassie qui gambadent au loin. Ces paysages africains nous enchantent au quotidien.

Aus

Nous mettons 1h30 pour rejoindre le village d’Aus où nous avons réservé deux nuits à Aus Klein Vista. Aus est située au cœur des montagnes désertiques de la région du Karas, occupée essentiellement par le peuple Nama avec près de 300 habitants vivant de l’élevage et de l’agriculture. Cette région est connue pour la présence de chevaux sauvages dans les plaines arides du Garub, à environ 20 km. On peut également randonner ou faire du VTT.

A notre arrivée au Lodge, nous partons sur le Mountain trail, dont le point de départ s’effectue près de la Geister Cabin. La chaleur est écrasante et marcher dans le sable n’est pas aisé. L’ascension ne prend cependant qu’une dizaine de minutes. Nous redescendons ensuite vers le Eagle Nest Chalet d’où nous apercevons au loin les dunes de sable qui s’étendent à l’infini, nous offrant encore une fois un spectacle grandiose. 

Au camping, nous observons longuement les républicains sociaux très présents. 

Lüderitz

Le lendemain, nous filons à Lüderitz à 120 km de Aus. Sur la route, nous rencontrons les chevaux sauvages du Namib, rassemblés autour d’un rare point d’eau. La route est toute droite et s’enfonce dans le désert. Le vent balaie tellement le sable que la route se retrouve parfois envahie de dunes, impossible à traverser. De part et d’autre de la route, se trouve le Sperrgebiet, une zone d’exploitation minière de diamants, totalement interdite au public. 

Nous arrivons à Lüderitz, une petite ville coloniale fondée par des commerçants allemands fin du 19e siècle, au bord de l’océan Atlantique. Elle est connue pour ses maisons coloniales très colorées et ses églises luthériennes, contrastant dans cet environnement aride et désertique. Ses eaux très riches en poissons en font un petit port de pêche florissant. On se fait une joie d’aller manger du poisson tout frais, mais hélas, le dimanche, tous les restaurants sont fermés! La déception est énorme…

Le seul endroit ouvert et un peu animé étant le supermarché, nous nous résignons à faire quelques courses pour aller pique-niquer vers la plage. L’eau est extrêmement froide ici, du fait d’un courant provenant de l’antarctique. Nous trouvons un coin sympa au Diaz Point. Encore ici, nous sommes seuls au monde! On se retrouve dans des rochers escarpés battus violemment par les vagues de l’océan avec un vent à décorner les boeufs ( ou plutôt les gemboks!) Au Diaz Point, on arrive sur une reproduction de la croix de Bartolomeu Diaz datant de 1488. On a l’impression d’être en Bretagne en plein mois de novembre, mais avec le Sahara à l’horizon! Heureusement, on finit par trouver un coin abrité à Klein Bogefelfs.

Mon conseil : sur la route entre Aus et Lüderitz, ne manquez pas les villes fantôme, notamment Kolmanskop, qui rappelle le riche passé minier de la région et dont l’hôpital et les maisons coloniales abandonnées ont été envahies par le sable du désert.

La Quiver tree forest 

Nous quittons Aus pour nous rendre à la Quiver Tree Fores, situé sur la ferme Gariganus à l’est. Sur la route, nous découvrons Keetmanshop, une “vraie” ville où nous pouvons faire de “vraies” courses!!! Nous n’en croyons pas nos yeux. 4 stations service et 2 supermarchés! Le grand luxe en Namibie!! Cette ville a d’ailleurs plutôt l’air agréable même si nous ne prenons pas trop le temps de la visiter.  

Nous filons à la Quiver Tree Forest où nous posons notre tente au camping, situé au bord de la route à côté de la ferme où vaches et chèvres côtoient des guépards en cage…

Nous commençons notre visite d’abord par le Giant’s Playground : à 5 km de là, une curieuse formation géologique faite de gros blocs de roche rouge empilés tout le long, faisant penser à l’œuvre de géants s’amusant à réaliser des constructions… 

De retour au camping, nous partons marcher dans cette fameuse forêt de Kokerboom, une espèce d’aloès (Aloe dichotoma), des arbres à carquois, qui doivent leur nom aux tribus Hottentots qui utilisaient l’écorce de ces arbres pour en fabriquer des carquois pour leurs flèches. Nous observons les Dassie courant au milieu de la forêt, certains étant même perchés dans les arbres, ainsi que les nombreux oiseaux.

Nous assistons ensuite à la session nourrissage des guépards. Une namibienne de la ferme arrive avec des seaux remplis d’énormes steaks crus qu’elle balance dans les cages devant les yeux ébahis des touristes de la ferme. Une fois nourris, elle nous invite à entrer dans la cage… certains sont plus téméraires que d’autres, mais on ne fait pas trop les malins, surtout quand deux femelles commencent à se chamailler…

Le Fish river canyon

C’est notre dernière étape de ce voyage en Namibie. Nous posons notre tente à Hobas dans un camping tranquille, ne disposant d’aucune installation. Dès que la lumière commence à baisser, nous partons pour le canyon pour profiter des belles couleurs. Celui-ci est assez différent du Grand Canyon que nous avions visité aux Etats Unis l’année précédente. Il est moins photogénique au coucher du soleil, le soleil se couchant en contre jour. Mais on peut mesurer la profondeur de ce canyon, long de 160 km, large de 26 km et allant jusqu’à 550 m de profondeur.

Une fois les cars de touristes partis, nous avons le canyon pour nous, et nous profitons du calme de l’endroit, observant les hirondelles africaines qui jouent dans le vent au-dessus de nous. 

Le lendemain, nous partons pour Ais-Ais à l’autre bout du parc. Il faut environ 1h pour traverser le parc sur cette piste de graviers. Ce sera notre dernière nuit en Namibie! On se pose au camping entouré de montagnes et réputé pour ses sources d’eau chaude, dans lesquelles nous pataugeons tout l’après-midi! 

Retour en Afrique du Sud par le Namaqualand et la route des vins

Le Namaqualand épisode 2 !

Nous redescendons vers le sud en longeant le fleuve orange. Les paysages sont magnifiques de ce côté là! La frontière passée, nous sommes de retour sur la N7, direction Cape Town. Le temps se couvre à nouveau… Décidément nous ne sommes définitivement pas à la bonne période dans cette région d’Afrique du Sud. Une fois à Kamieskroon, après une courte pause, le temps a l’air de se lever légèrement. On tente donc notre chance à nouveau dans le Namaqua National Park, à la Skilpad Reserve, afin d’y observer les fleurs. cette fois, nous pouvons voir ces fameuses petites fleurs oranges, mais elles nesont pas très ouvertes, au vu du temps maussade. La route offre de beaux panoramas et nous imaginons ce que ça peut donner par grand beau temps! 

Nous décidons de reprendre la route et de rouler jusqu’à ne plus pouvoir. On finit par dormir au KleinKliphuis, près de Clanwilliam, dans un bungalow perdu dans un immense jardin. Pas d’électricité. Pas de dîner. On finit nos restes de boîtes de conserve rapportées de Namibie, même si on commence à saturer!

Stellenbosch et la région des vins d’Afrique du sud

Dernier jour du voyage! Nous nous réveillons une fois de plus sous la pluie. Le grand ciel bleu de Namibie nous manque. Nous empruntons la route panoramique de Cistrudal à Ceres, passant au milieu des montagnes. Celle-ci est vraiment superbe! Nous arrivons ainsi dans le Winelands, la région des vins d’Afrique du Sud. Vignes, cerisiers en fleurs, terre rouge, collines verdoyantes…Les paysages sont sublimes! Nous ne regrettons pas ce détour par les routes de montagne pittoresques.

A Franschoek, nous nous arrêtons déjeuner au Reuben’s, réputé comme étant le meilleur restaurant de la vallée. Après 3 semaines de boîtes de conserve, on se régale!!!! Nous poursuivons jusqu’à Stellenbosch, où nous posons nos valises à l’Oude Meul, dans le centre-ville pour passer la dernière soirée de notre périple africain.

Informations pratiques pour visiter la Namibie

Aller en Namibie

Il n’y a pas de vols directs pour la Namibie. Depuis Paris, il faut compter minimum 14h avec une escale. De notre côté, nous sommes passés par Etihad avec une escale à Abu Dhabi, mais pour Cape Town et non Windhoek, la capitale de Namibie.

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Où dormir en Namibie ?

Tout dépend bien entendu de votre budget! Il y a de nombreux lodges magnifiques en Namibie, mais le budget est assez conséquent. Nous avons donc préféré alterner des nuits en campings avec un lit douillet et chaud une fois de temps en temps.

Quel budget pour visiter la Namibie ?

Visiter la Namibie revient cher. Je crois qu’à ce jour c’est le voyage le plus cher que j’ai fait. En dormant souvent en camping et en cuisinant nous-mêmes la plupart du temps, ce voyage nous est bien revenu à environ 3000€ par personne!

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Quelle voiture louer pour visiter la Namibie ?

C’est la question que j’avais bien étudiée avant de partir! Nombre de voyageurs affirment que le 4×4 est indispensable pour visiter la Namibie. Et pour être honnête, je ne suis pas d’accord avec eux. Enfin pour l’itinéraire que nous avons fait, n’allant pas à Etosha ni dans la bande de Caprivi, un SUV deux roues motrices est largement suffisant. Et bien moins cher!

Nous avons donc loué notre voiture chez Tempest Car Hire à Cape Town trouvée grâce au comparateur Carigami. Pas de tente sur le toit, mais dans le coffre de la voiture!

La carte de mon itinéraire en Afrique du Sud et Namibie

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